lundi 24 juillet 2017

Soif d'idéal : chacun le sien !


Soif d'idéal était déclaré manquant sur notre site depuis quelques semaines. C'était pour mieux faire son come-back : nouveau millésime, nouvelle étiquette ... mais ouf, prix inchangé (7,00 €). Idem pour l'assemblage : toujours Roussanne, Grenache blanc et Viognier (sur schistes, évidemment). 

Est-ce l'effet millésime ? Toujours est-il que le profil du vin est assez différent de son aîné : plus rond et plus gourmand, avec une pointe de gaz. Bon ça, c'est à l'ouverture de la bouteille. Dès qu'il s'aère, le terroir pointe son nez, d'autant que le gaz carbonique s'envole: on retrouve alors le vin de schiste racé que j'avais fort apprécié l'année dernière. 

Donc, c'est vous qui choisissez selon votre idéal : soit la gourmandise, et vous consommez la bouteille telle qu'elle se présente au départ, soit le Schist'style, et vous l'aérez bien (carafage, conseillé). 

La robe est jaune très pâle, brillante.

Le nez est gourmand, sur l'abricot, le melon, avec une pointe de violette et une touche minérale (ardoise humide).

La bouche est ronde, fraîche, tonique, avec cette impression de croquer dans la baie de raisin. La tension sous-jacente est renforcée par un léger perlant qui vous titille la langue. L'ensemble est d'une terrible buvabilité (peut-être un peu trop, même...). Bien sûr, si vous aérez, etc, etc.

La finale mêle finement amertume et astringence, apportant de la niaque à l'aromatique sudiste (fruits jaunes bien mûrs, réglisse, épices), avec une bonne persistance sur des notes salines et épicées.


vendredi 21 juillet 2017

Oh, le joli Papillon !


Cela fait déjà quelques millésimes que nous recevons de ce Papillon d'Orphée. Je me demande si ce 2016 n'est pas le plus abouti de tous. Il faut dire que les producteurs de la région de Gaillac ont été très satisfaits de la météorologie de l'année dernière qui leur a apporté aussi bien une grande qualité qu'un bon rendement (ce ne fut hélas pas le cas dans beaucoup d'autres régions).  

Le Braucol (=Fer Servadou = Mansois) ne peut être l'unique cépage d'une cuvée de Gaillac. C'est pourquoi ce vin est en Côtes du Tarn, tout comme son grand frère, le Champ d'Orphée

Ce 2016 n'est clairement pas un vin de garde. Il n'est pas fait pour cela. Son seul objectif est de vous apporter un plaisir immédiat, et nul doute qu'il est rempli à 100 %, voire plus. Il  y aura sûrement des esprits chagrins qui le trouveront trop bon. Eh ben non, ce n'est jamais trop bon. 

La robe est pourpre translucide.

Le nez est d'une rare intensité, sur les fruits noirs (cassis, prunelle, sureau), le bourgeon de cassis et le poivre. Et puis cette signature ferreuse du Fer Servadou (s'appelle pas comme ça pour rien, hein...).

La bouche est ronde, pulpeuse, avec une chair veloutée, et surtout un p... de fruit comme j'ai rarement ressenti. C'est limite monstrueux, tout en gardant une grande fluidité/digestibilité. Il faut dire qu'il y a beaucoup de fraîcheur, et puis toujours ce côté minéral, version métallique (ce sacré fer... ) ou sanguine (ça parlera aux amateurs de viandes. Ou aux vampires. Ou tout simplement à ceux qui ont suçoté une plaie en train de saigner).

La finale est plus rustique que le reste, avec des tannins qui accrochent un peu. Mais c'est tellement canaille et fruité qu'on s'en f... un peu totalement. On termine sur le poivre "limite poivronné" qui nous rappelle que le Braucol fait partie de la famille du Cabernet. Et puis toujours ce fer, forcément. 

Ce vin n'est pas en soldes, mais à 7.90 €, c'est un joli cadeau !

jeudi 20 juillet 2017

Bordaxuria : le charme opère encore...


Je ne peux m'empêcher d'admirer mon self-control. Cela fait plus d'une semaine que l'Irouléguy blanc  2016 de Bordaxuria est arrivé à l'entrepôt. Je suis passé devant 50 fois sans prendre une bouteille pour la déguster (car j'en ai eu entre les mains à plusieurs reprises : elles sont parties à l'autre bout de la France, voire plus loin) !

Pour ceusses qui s'en souviennent, je m'étais posé en juin 2016 cette question  : et si cette cuvée était vraiment le plus grand vin blanc du Sud-Ouest ? Eh bien, un an plus tard, après avoir goûté le 2016, je peux vous dire que la question reste en suspens (quoi que... ). 

La robe est or pâle, brillante.

Le nez est aérien et profond, sur la mangue pas tout à fait mûre, l'ananas frais, le beurre citronné, avec cette touche de pierre encore humide de la dernière pluie. À l'aveugle, je partirais quasiment sur Chablis...

La bouche est tendue comme un arc de compét' sans que l'acidité ne saille vraiment, tant elle est enrobée d'une matière dense, charnue, au toucher moelleux et et à la profondeur impressionnante. L'équilibre entre les différentes composantes est juste idéal, tant tout semble déjà parfaitement en place. Quelle maîtrise !

La finale est simplement jouissive, mêlant les notes de fruit de la passion, de mandarine et d'ananas, avec une acidité traçante et crépitante qui prolonge, et re-prolonge encore les sensations, et puis une mâche à la limite du tannique, mais sans dureté, qui vous apporte une vraie rencontre physique avec ce vin.

C'e n'est pas souvent que je dis cela, mais cet Irouléguy vous emmène au-delà de la simple expérience de dégustation : vous avez le sentiment d'être en relation avec la terre sans qui il n'aurait jamais existé, avec les gens qui l'ont fait naître et élevé, et plus encore, que ce vin vous change en profondeur : vous ne serez plus vraiment le même dégustateur après l'avoir découvert. Vous aurez un autre regard, d'autres exigences..


mardi 18 juillet 2017

Enclos des roses : comme en Provence, mais mieux...


Oui, encore un rosé. Que voulez-vous,  c'est la saison où jamais pour en parler. Et cet Enclos des Roses  devrait plaire aux amateurs de blancs minéraux tant il en a les allures ... et presque la couleur. Aurélie Balraran a fait le choix de la pressée directe pour éviter toute coloration intempestive, mais surtout des notes fruitées qui gâcheraient l'effet. Et elle a assemblé les deux cépages de sa grande cuvée de rouge : le Braucol (Fer Servadou) et le Duras. Privés de leur fruit, ils expriment ici leurs notes épicées et minérales. Certainement ce qui apporte à ce rosé cette inattendue profondeur.

Il existe des champagnes plus réservés aux amateurs  qu'à monsieur et madame Toulemonde qui les trouveraient trop austères. Ce rosé est un peu dans ce cas de figure. Il est probable qu'il passe pour c... aux yeux d'un non-initié. Mais l'amateur devrait y trouver son compte, d'autant que le prix frôle le ridicule : 6.90 € la bouteille (non, pas d'erreur de frappe).

La robe est "pétale de rose", avec des nuances grises/argentées.

Le nez est fin et intense, sur la groseille à maquereau, le melon, avec une pointe de pomelo et un éclat de silex frappé. 

La bouche est ronde, fraîche, éclatante, gagnant progressivement en ampleur et en intensité tout en suivant un fil directeur très précis menant jusqu'en finale. On n'est pas dans le désaltérant superficiel : on sent qu'il y a du fond, tant dans la matière ("caillouteuse") que dans l'énergie.

La finale est concentrée et tonique, avec une mâche crayeuse virant au séveux, des notes d'agrumes et d'épices se prolongeant longuement sur le salin. 


Les Bancèls : du bon usage de la volatile...


Parler des Bancèls, c'est parler du retour des vins du domaine de Cébène à Vins étonnants après quelques années d'absence. Eric R. les a regoûtés en juin dernier à Bordeaux, et en a conclu que nous ne pouvions nous en passer. Et les revoilà, donc. 


Nous sommes au nord de l'appellation Faugères, le royaume du schiste. Les vignes de Syrah (photo ci-dessus) et de Grenache sont exposées plein nord, ce quiamène de la fraîcheur. Alors que le Mourvèdre, lui est exposé plein sud, ce qui lui apporte une maturité maximale. 

Stylistiquement, on est assez proche de ce que fait le domaine Barral, si ce n'est que Brigitte Chevalier ne prend pas le risque du "sans sulfites". Ce qui fait que c'est moins la loterie à l'ouverture de la bouteille : c'est toujours bon. On le voit ici avec cette cuvée où l'acidité volatile joue un rôle crucial dans l'équilibre du vin, mais jamais elle n'est dérangeante. Au contraire, sans elle, le vin perdrait une grande partie de son intérêt. 

La robe est grenat bien sombre, légèrement violacée.

Le nez est fin et profond, sur les fruits noirs bien mûrs, la violette, le graphite, avec une pointe de volatile qui vous titille (agréablement) les narines.

La bouche est élancée, étirée/tendue par cette volatile qui reste du côté lumineux de la force, avec une matière veloutée, charnue, exprimant un fruit frais et gourmand, complexifié par des notes florales et minérales.

La finale, finement mâchue, est également transcendée par cette volatile qui se prolonge sur des notes de garrigue, de menthol et d'épices, apportant une persistante fraîcheur.




lundi 17 juillet 2017

Chardonnay Bugey : un come-back qui ne déçoit pas


Il y a des vins dont on se réjouit du retour, car l'on sait qu'ils feront des clients heureux. Et  c'est tout de même notre moteur principal, le bonheur de vous tous qui nous faites confiance. Le Chardonnay de Peillot en fait assurément partie. Plus rond et pulpeux que la plupart des blancs bourguignons, il n'a toutefois pas le côté souvent "too much" des chardos du sud. Il pourrait être l'incarnation de l'équilibre parfait, sans y voir rien d'ennuyeux, bien au contraire. 

Restait tout de même une petite angoisse vendredi dernier à l'ouverture de la bouteille. Le 2016 allait-il être à a hauteur de ses prédécesseurs ? Rien qu'au nez, on pourrait presque déjà dire que oui. Et dès qu'on commence à le goûter, ça se confirme.Ô didiou que c'est bon, ça !

La robe est jaune paille claire.

Le nez est très expressif, sur des notes de beurre au citron et de pomme chaude. P'tite touche de poire aussi, et de noisette fraîche.

La bouche est ronde, ample et fraîche, avec une matière pulpeuse, gourmande, très désaltérante.

La finale, à la mâche crayeuse/astringente qui vous supprime la moindre goutte de salive présente dans votre bouche, aurait au contraire tendance à vous donner encore plus soif. Donc vous reprenez une p'tite gorgée de ce vin désaltérant ... Et puis encore.. Et encore. Non, maintenant, je vous demande de vous arrêter (soupirs).



mercredi 12 juillet 2017

Chat fou : ronronner de bonheur...


Le temps passe vite : ça fait deux ans que je ne vous avais pas parlé de Chat fou d'Eric Texier. Un étonnant assemblage de Grenache, Carignan,  Cinsault, Marsanne et Roussanne (eh oui, on a le droit dans le Rhône jusqu'à 20 % de cépages blancs dans le rouge). Nous avons réussi à obtenir les dernières bouteilles du millésime 2014. Nous l'avons préféré au 2015 déjà en vente chez le producteur, qui est moins dans "l'esprit chat fou" car plus puissant et concentré. Nous gageons que sur 2016, on retournera au style initial...

La robe est grenat translucide, sans une trace de violacé.

Le nez est fin, élégant, sur la cerise rouge, la quetsche, le noyau, mais aussi des notes florales (pivoine, violette).

La bouche est ronde, douce, enveloppante, avec une matière fine et pulpeuse, gagnant progressivement en chair et densité. Le mot d'ordre est digestibilité. Ou fraîcheur. Les deux, quoi.

La finale accroche un peu, mais on reste dans un registre gourmand, canaille, finement amer (cerise/noyau/épices), qui fait que l'on y prend rapidement goût. Je veux bien que l'on m'accroche ainsi tous les jours ;-)

PS : regoûté en mangeant, le vin n'accroche plus du tout. Il gagne juste en puissance et en intensité, empêchant qu'il soit écrasé par le plat. Bref, plus un vin de repas que d'apéro ! (9.50 € la bouteille)




mardi 11 juillet 2017

Cerises : retour en beauté


Autant mon enthousiasme avait été communicatif sur le millésime 2014 des Cerises, autant certains observateurs avaient pu remarquer que j'avais été discret sur le 2015. Maintenant qu'il n'y en a plus, je peux le dire : je le trouvais trop puissant alors que c'est la finesse que j'apprécie dans cette cuvée. En 2016,  on retourne plus à l'esprit d'origine, même s'il doit être un tout petit peu plus concentré que 2014. Et donc, oui, là, j'aime beaucoup !!! 

La robe est grenat sombre, avec une touche de pourpre.

Le nez est élégant, racé, sur la liqueur de framboise, la cerise (tout de même !), la violette, le poivre blanc, avec une touche d'encens et de fumée. Et puis une ambiance très schiste (pierre chaude).

La bouche est ample, fine, soyeuse, avec la tension typique des vins du terroir de Roquebrun, et surtout un fruit pur et frais, éclatant. Un rouge qui a beaucoup des qualités d'un blanc (ça doit être pour ça que je l'apprécie : je suis une "bouche à blanc").

La finale légèrement accrocheuse trahit la grande jeunesse de ce vin. Je pense qu'elle gagnera en douceur dans les mois qui viennent. Elle offre déjà du plaisir, avec toujours cette aromatique de fruit frais, de fleur et de poivre fumé.

Le prix, lui, est inchangé : 7.20 € la bouteille (6.70 € par 6 et  6.40 € par 12).



Nota : du gaz carbonique apparaît au réchauffement. Il s'élimine facilement en agitant (prudemment) la bouteille.




lundi 10 juillet 2017

Rosée d'été : le rosé de VOTRE été


Rosée d'été est un assemblage de Grenache (70 %) et Syrah (30 %). Du Grenache il a la rondeur et la richesse, de la Syrah, les épices. Le tout donne un rosé de caractère qui pourra être bu aussi bien à l'apéritif que tout au long du repas (melon au jambon cru, salades, paellas, grillades, fromages affinés....). Et bonne nouvelle, il est à un (tout petit peu) moins de 10 €...

La robe est à  mi-chemin entre le melon et le saumon.

Le nez est intense, sur les petits fruits rouges, la pêche bien mûre, le "bonbon anglais" et les épices.

La bouche est élancée, avec de la tension et une matière étonnamment concentrée, vineuse, bien épicée. Un peu façon Tavel, avec peut-être un peu plus de rondeur et de fruit.

La finale corsée est raccord, avec des épices en pagaille, et des notes d'écorces d'orange subtilement amères. Ça vous nettoie net la bouche, et donne envie d'y retourner derechef...




vendredi 7 juillet 2017

T'as le bonjour d'Albert !


Bon OK, Albert a une drôle de tête. Il a l'air triste... mais son vin ne l'est  absolument pas. Et en plus d'être bon, il est bio et sans sulfites ajoutés. Ultime provoc' : il est abordable (9 €). Donc, comme chaque année, ne traînez pas trop pour prendre en pension quelques Albert(s) chez vous. Car il n'y aura pas de seconde chance : il faudra attendre un an de plus. Et ça, c'est juste pas possible... 

La robe est grenat sombre aux reflets violacés.

Le nez est appétant, sur les fruits noirs sauvage bien mûrs (mûre, sureau, pointe de prunelle) mais aussi cette note sanguine/ferreuse qui est un peu la signature de cette cuvée.

La bouche est ronde, ample et énergique, avec une matière (sacrément) dense, charnue, au toucher velouté, dégageant une grande fraîcheur aromatique (la p'tite pointe verte de rafle). On n'est clairement pas dans le vin de fillette, mais c'est justement son côté brut de cuve qui fait son charme.

La finale a une mâche puissante, mais on sent que c'est bien mûr et harmonieux, avec toujours ces fruits noirs, ce fer et cette p'tite pointe de rafle. Ce vin gagnera à être bu avec la cuisine du Sud-Ouest (confit, enchaud) ou une côte de boeuf bien épaisse et grasssse. Ce sera un pur régal ! 


jeudi 6 juillet 2017

On va faire avec ... les Moyens du bord


Pour tout dire, je n'avais pas prévu d'ouvrir et de commenter cette bouteille. Il se trouve qu'un client est passé : il cherchait deux vins "nature" (un blanc et un rouge) pour les présenter lors d'un festival de théâtre le WE prochain. Nous sommes partis sur plusieurs pistes, dont celle des Moyens du bord, reçus il y quelques jours. Ce fut son vin préféré. Après, je lui ai aussi conseillé Louise, certainement plus accessible aux néophytes. Finalement, il a pris les deux ;-)

La bouteille étant ouverte ... Autant vous en parler, non ?

La robe est or très pâle, brillant et limpide. 

Le nez est cheninissime, sur la poire au sirop, le coing frais et le miel d'acacia. Et puis un côté craie humide qui donne de la fraîcheur. Une petite touche de grillé/beurré, aussi. 

La bouche se montre d'abord tendue, inflexible avant de gagner ensuite en rondeur et en chair. Mais cela reste délicieusement caillouteux et désaltérant. 

La finale est crayeuse, avec une amertume typique du cépage renforcée par le coing et l'écorce d'agrume. On reste dans l'élégance et la digestibilité. Bref, le Chenin comme on aime, que l'on boirait plus que de raison (et ce n'est pas bien, hein !). 



mercredi 5 juillet 2017

Benji's back !


Ceux qui ont dégusté – et forcément apprécié – la Ripassa de Montagne ont une idée du travail de Benjamin Darnault, winemaker installé dans le Minervois.

En plus de travailler dans le Languedoc, Benjamin conseille aussi un grand domaine du Rhône ayant des parcelles dans plusieurs appellations. Après avoir dégusté certaines cuves, il s'est amusé au jeu des assemblages. Il a tenté 2/3 Grenache sur sables (appellation Sablet) et 1/3 Syrah sur argilo-calcaire (Gigondas). Pas de bois ni de long élevage pour préserver la pureté de fruit. Et ça donne ce que vous avez dans le verre. Benjamin parle de "bombe de fruit" sur la contre-étiquette. Ce n'est pas survendu... Quant au prix, lui, il ne l'est assurément  pas : 8.90 € (avec remise quantitative : 8 € par 12 bouteilles). 

La robe est pourpre sombre, quasi opaque. 

Le nez est intense et expressif, sur la liqueur de fruits noirs, le poivre, la réglisse et le benjoin. 

La bouche est ronde, ample, veloutée, avec une matière charnue, gourmande, au fruit "bombesque", effectivement (voire bonbec, car c'est de la gourmandise à l'état pur). La tension et la fraîcheur sont au rendez-vous, surtout si vous l'aérez bien et servez à 15-16 °C.

La mâche finale signe le terroir argilo-calcaire avec son côté frais et crayeux, avec toujours ce p... de fruit et une palanquée d'épices. On se régale sans se prendre le chou : on n'est pas sur un vin d'intello, mais de jouisseur. De temps en temps, c'est bien : ça recale les papilles ;-)


mardi 4 juillet 2017

Il y a des oranges en Moselle...


Ça devait arriver un jour : Clemens Busch s'est lui aussi lancé dans la production de "vin orange". Avec du Riesling, forcément. Il s'appelle tout simplement O. Il ne ressemble pas vraiment aux autres vins de macération que j'ai déjà dégustés – le plus proche étant peut-être à fleur de peau du Clos de Gravillas – mais encore moins à un Riesling mosellan classique. L'aromatique est très différente, et l'acidité moins tranchante. En tout cas, pour une première, c'est une belle réussite. L'avenir nous dira si le vigneron persévère.... 

La robe est or pâle, donc pas franchement Orange.  Mais elle prend de la couleur et de la turbidité après agitation... 

Le nez est à la fois fin et intense, sur la fleur d'oranger, la verveine, l'écorce d'orange séchée. 

A l'ouverture, il y a du gaz carbonique, que vous pouvez conserver ... ou pas. 

Si vous le conservez, ça fait assez "limonade sans sucre épicée" avec un côté tonique et sympa. Why not ? 

Si vous le supprimez (en agitant prudemment la bouteille), vous avez du VIN : très ample, fin, avec une grande tension – tout en ayant une acidité moins saillante que les autres vins du domaine, avec une matière qui réussit à être dense/pulpeuse (grâce à la lie) et aérienne.

La finale est corsée, épicée, très marquée par l'écorce d'agrume, avec toujours cette aromatique fleur d'oranger/orange séchée, avec une mâche affirmée, mais moins que 95 % des vins oranges. 

Un vin à essayer sur des plats épicés ou des fromages affinés.

PS : trois jours d'aération dans le bureau à température ambiante lui ont plutôt réussi : il gagne en complexité, avec des arômes exotiques plus marqués (ananas, passion). Plus Riesling finalement. N'hésitez donc pas à carafer...

lundi 3 juillet 2017

J'me boirais bien un lit' !...


Cette cuvée de la Grange aux belles a tout pour cartonner dans les mois qui viennent. Le nom d'abord : le lit' , diminutif affectueux du litron que chacun se devait d'avoir chez soi au siècle précédent. Le contenant, ensuite : la bouteille de 1 litre type "jus de raisin" bouchée à la capsule métallique ; et l'étiquette N&B avec le pépé qui est en train de se servir son lit'. Et enfin, essentiel, le contenu, de grande qualité et de faible degré (11.5 % vol.). C'est parfois là où ça pêche dans le monde "nature". Les étiquettes sont marrantes. Après, le vin, ça ne suit pas toujours... 

Bref, je peux me tromper, mais le lit' devrait fait un tabac. Je crains d'ailleurs que ce soit très vite épuisé... Too bad.

(pour info, le vin est 100 % Gamay et provient du Clos de l'Elu)

La robe est très jus de cerise (= grenat translucide avec un peu de violacé).

Le nez est gourmand, sur la bigarreau, le jus de mûre et le noyau. Une touche d'épices, aussi.

La bouche est ronde, ample, veloutée, avec une matière juteuse/croquante au fruit frais et explosif. 

La finale est d'une canaille rusticité : ça accroche délicieusement, avec toujours la cerise et son noyau. On en claque la langue de plaisir et on traque avidement la moindre goutte qui serait restée coincée entre le bout de langue et le palais. On en trouve une ici et là. On les mâche et re-mâche pour en extraire la quintessence. Mais tout a une fin. Pas grave. Le verre n'est pas vide, la bouteille encore moins. Y a encore de quoi se faire plaisir (avec modération, hein).